5 вопросов и ответов о соревнованиях по скалолазанию

Мы часто отвечаем на множество вопросов о соревнованиях. В этой статье собраны наиболее популярные вопросы и разделены на 5 категорий. Как готовиться к соревнованиям, когда начинать участвовать и многое другое. Если вы хотите больше узнать о соревнованиях по скалолазанию, то эта информация будет вам полезна!​

1. КАКИЕ БЫВАЮТ СОРЕВНОВАНИЯ В УКРАИНЕ?

Условно все соревнования по скалолазанию, которые проводятся в Украине,  можно разделить на официальные и неофициальные. Официальные соревнования проводятся федерацией альпинизма и скалолазания Украины и областными федерациями. Неофициальные проводятся конкретными людьми и клубами с целью популяризации скалолазания. Основные официальные соревнования – это чемпионаты и кубки. Они бывают городскими, областными и Всеукраинскими.

Чемпионат (города или Украины) проводится 1 раз в год по каждому виду (скорость, сложность, боулдеринг).

Кубок Украины состоит из 3-4 этапов, которые проводятся в разных городах.  Участники  по результатам каждого этапа получают рейтинговый балл. Суммируются 2 из 3х или 3 из 4х лучших результата участников и составляется итоговая рейтинговая таблица результатов кубка Украины, опять же, отддельно по всем дисциплинам. Участие в одном этапе не предполагает отбор в следующий  — все этапы равнозначны, и можно принять участие в любом или любых из них.  

2.КАК ПОЛУЧИТЬ РАЗРЯД ИЛИ ЗВАНИЕ КМС, МС?

Разряд по скалолазанию можно получить  только на официальных соревнованиях. Мастера спорта получит спортсмен, занявший 1-3 место на чемпионате Украины или 1-2 место по итогам кубка Украины. Кандидата в мастера спорта (КМС)и 1-3 спортивный разряд  можно получить на Всеукраинских, городских, областных а также на Всеукраинских студенческих соревнованиях. Для этого необходимо занять место, не ниже определённого условиями соревнований (общее количество участников, сколько среди них МС, КМС, количество представленных областей и т.д.).

3.КАК ПРОХОДЯТ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ?

Разберём несколько понятий:

Скалолазный фестиваль – способ проведения соревнований, при котором участникам за установленное количество времени необходимо показать наилучший результат лазания на трассах, который выражается в количестве пройденных трасс или же в количестве набранных по определённым правилам баллов. На фестивалях, как правило, участники могут самостоятельно выбирать порядок и время прохождения трасс. Кроме того, не запрещено смотреть, как лезут другие участники и подсказывать друг другу.

Фестиваль в нашем клубе

Фестивальная система очень популярна в последние годы и чаще проводятся фестивали по боулдерингу, нежели по сложности, так как очереди в них движутся намного быстрее.   

Классическая система – система проведения соревнований по боулдерингу, в которой участникам предлагают от 3х  до 5 трасс, на каждую из которых отводится до 5 минут. Участники выступают в установленном заранее порядке очереди, при этом старты - закрытые (смотреть, как лезут другие участники нельзя).
Следующая таблица наглядно объясняет принцип последовательности выступления участников:

Фото с отборочного этапа чемпионата Украины 2015 г., классическая схема: участницы параллельно лезут каждая свою трассу.

Французская система – в основном применяется при проведении финалов в боулдеринге и трудности. Как правило, спортсменам на прохождение предлагается 4 трассы и 4 минуты на каждую (в боулдеринге) или 1 трасса и 6 минут (в сложности).  Участников-финалистов обычно бывает до 10 человек.  На примере боулдеринга, сначала участники по очереди проходят трассу №1 в течение 4х минут каждый, старты при этом закрытые. Затем переходят на трассу №2 и так далее.

Финал чемпионата Украины 2015 г. На трассе лишь 1 участник. 

Часто вы можете услышать такое слово, как квалификация – так называется отборочный тур соревнований. После квалификации проводятся полуфиналы, или же сразу финалы. На неофициальных соревнованиях организаторы сами устанавливают количество спортсменов, прошедших в полуфинал/финал. На официальных соревнованиях в финал попадает 6 девушек и 6 парней в боулдеринге и по 8 человек в сложности, а если финалы проводятся сразу после квалификации (без полуфиналов) – то в финал проходят по 8 девушек и парней в болулдеринге и соответственно по 10 человек в сложности.

В соревнованиях по трудности  в квалификации как правило предлагается 2 трассы, и по сумме результатов на 2х трассах отбирают участников для следующего тура.

Финал чемпионата Украины по сложности в г. Днепропетровск.

Последнее время наиболее часто используемый формат проведения соревнований по боулдерингу – квалификация в виде фестиваля и французская система в финалах (обратите внимание, если бы вы до прочтения этой статьи не поняли бы ни слова из этой фразы, а теперь вам всё понятно, считайте, что день прошёл не зря! :)

4.КОГДА МОЖНО НАЧИНАТЬ УЧАСТВОВАТЬ В СОРЕВНОВАНИЯХ?

Этим вопросом задаются многие новички в скалолазании. Мы отвечаем прямо и с уверенностью – чем раньше – тем лучше! Часто можно услышать от новичка «нет, я еще не готов, я не достаточно хорошо лажу для соревнований». Такой взгляд на соревнования по скалолазанию является в корне неверным! В связи с этим, приводим ряд причин, по которым необходимо принимать участие в соревнованиях:

1) Соревнования – лучшая тренировка.
На обычной тренировке вы почти никогда не выкладываетесь полностью. Даже если вам кажется, что сегодня вы потренировались на свой максимум, поверьте, на соревнованиях вы в 90% случаев напрягаетесь намного больше.
2) Соревнования – показатель эффективности ваших тренировок и вашего уровня.
Одно дело – отслеживать свой прогресс относительно себя самого, но совсем другое – соотносить свой уровень с другими скалолазами и следить за изменениями, происходящими в турнирных таблицах.
3) Соревнования – это опыт.
Существует даже такое понятие – соревновательный опыт. Вас, возможно, это удивит, но далеко не всегда побеждает самый физически сильный скалолаз, особенно, если у него не хватает соревновательного опыта. Этот опыт выражается в умении правильно распределить силы и время на трассы (это особенно актуально на фестивалях, где могут возникать очереди и вам попросту не хватит времени) , в способности взглянуть на проблему (болдер) по другому, в умении сконцентрироваться, настроиться и успокоиться или же наоборот – привести себя в тонус.

В скалолазании нередки случаи, когда очень сильные спортсмены, имеющие мало соревновательного опыта, выступают на соревнованиях хуже, чем спортсмены, которых на тренировках они обычно облазят. Это их часто, так сказать, расстраивает, и они вообще перестают участвовать в соревнованиях, что выбивает их из общей скалолазной тусовки. По этому мы настоятельно рекомендуем начинать участвовать в соревнованиях как можно раньше!

4) Соревнования покажут вам ваши слабые и сильные стороны.
Если грамотно использовать эту информацию, можно сформировать для себя наиболее эффективный тренировочный план.
5) На соревнованиях вы знакомитесь с множеством новых  людей.
Это здорово и приятно – встречаться со своими старыми и новыми знакомыми в разных городах, а затем, может, и на скалах. Скалолазная тусовка славится своей неповторимой дружеской атмосферой, которую невозможно было бы создать без состязаний.

 5. КАК ГОТОВИТЬСЯ К СОРЕВНОВАНИЯМ?

Это очень объемный вопрос, по которому можно найти множество книг, статей, цитат и советов. Для того, чтбы дать наиболее общее представление о главных принципах тренировки в скалолазании, мы приведём «10 заповедей тренировки» из книги «Perfomance rock climbing»:

1) Разминка и заминка (ОФП, СФП)
Не жалейте на это время. Эти 2 компонента помогут сохранить здоровье и улучшат спортивную форму.
2) Разнообразие в тренировках и в лазании.
Чередуйте типы нагрузок: интенсивные с простыми, продолжительные с короткими, динамические со статическими.
3) Индивидуальный подход  к тренировкам
Ничто не влияет одинаково на каждого. Что хорошо для одного — не всегда хорошо для другого!
4) Специфика
Приблизьте максимально специфику тренировки к вашей цели. Хотите лазить по скалам — тренируйте выносливость; готовитесь к боулдеринговым соревнованиям — обращайте внимание на свою взрывную силу, и так далее.
5) Постепенное увеличение объёма тренировок
По некоторым данным, прогресс спортивной формы требует увеличения объема тренировок на 20-40% в год. При увеличении интенсивности и плотности тренировок вы сможете сохранить своё свободное время.
6) Не ждите быстрых результатов
Будьте готовы к тому, что чудо не произойдёт, и процесс тренировок будет долгим. Спросите об этом любого опытного скалолаза и он скажет вам то же самое. 
7) Выделите время на отдых
Обязательно включайте в тренировочный график период, когда вы не будете заниматься физической активностью. Минимальный срок отдыха — неделя, а в сумме — не меньше 6 недель в год. Иначе ждите застоя, регресса и снижения мотивации.
8) Выработайте инстинкт восстановления
Уважайте свой организм и прислушивайтесь к нему. Не спорьте с ним, а просто наблюдайте за ним. 
9) Укрепляйте мотивацию
Не надо недооценивать силу мотивации. Ведь не зря говорят — «было бы желание!» Сконцентрируйтесь на том, что побуждает вас тренироваться. Тренировки с друзьями — большой бонус к мотивации.  Для мотивации важно всё, что вдохновляет и волнует вас — соревнования, путешествия или просто лазание на открытом воздухе.
10) Оставайтесь здоровыми 
Избегайте травм. Ничто не окупит травму мышц или сухожилий. Восстановление может быть длительным и безрадостным. Есть множество мер, чтобы предотвратить такие ситуации. Не пренебрегайте ими и берегите себя!

Мы надеемся, статья была для вас полезной!  Если у вас остались вопросы, задавайте их в нашей группе, и мы с радостью ответим на них!