5 вопросов и ответов о соревнованиях по скалолазанию

05.03.2016

Мы часто отвечаем на множество вопросов о соревнованиях. В этой статье собраны наиболее популярные вопросы и разделены на 5 категорий. Как готовиться к соревнованиям, когда начинать участвовать и многое другое. Если вы хотите больше узнать о соревнованиях по скалолазанию, то эта информация будет вам полезна!

1. КАКИЕ БЫВАЮТ СОРЕВНОВАНИЯ В УКРАИНЕ?

Условно все соревнования по скалолазанию, которые проводятся в Украине,  можно разделить на официальные и неофициальные. Официальные соревнования проводятся федерацией альпинизма и скалолазания Украины и областными федерациями. Неофициальные проводятся конкретными людьми и клубами с целью популяризации скалолазания. Основные официальные соревнования – это чемпионаты и кубки. Они бывают городскими, областными и Всеукраинскими.

Чемпионат (города или Украины) проводится 1 раз в год по каждому виду (скорость, сложность, боулдеринг).

Кубок Украины состоит из 3-4 этапов, которые проводятся в разных городах.  Участники  по результатам каждого этапа получают рейтинговый балл. Суммируются 2 из 3х или 3 из 4х лучших результата участников и составляется итоговая рейтинговая таблица результатов кубка Украины, опять же, отддельно по всем дисциплинам. Участие в одном этапе не предполагает отбор в следующий  — все этапы равнозначны, и можно принять участие в любом или любых из них.  

2.КАК ПОЛУЧИТЬ РАЗРЯД ИЛИ ЗВАНИЕ КМС, МС?

Разряд по скалолазанию можно получить  только на официальных соревнованиях. Мастера спорта получит спортсмен, занявший 1-3 место на чемпионате Украины или 1-2 место по итогам кубка Украины. Кандидата в мастера спорта (КМС)и 1-3 спортивный разряд  можно получить на Всеукраинских, городских, областных а также на Всеукраинских студенческих соревнованиях. Для этого необходимо занять место, не ниже определённого условиями соревнований (общее количество участников, сколько среди них МС, КМС, количество представленных областей и т.д.).

3.КАК ПРОХОДЯТ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ?

Разберём несколько понятий:

Скалолазный фестиваль – способ проведения соревнований, при котором участникам за установленное количество времени необходимо показать наилучший результат лазания на трассах, который выражается в количестве пройденных трасс или же в количестве набранных по определённым правилам баллов. На фестивалях, как правило, участники могут самостоятельно выбирать порядок и время прохождения трасс. Кроме того, не запрещено смотреть, как лезут другие участники и подсказывать друг другу.

Фестиваль в нашем клубе

Фестивальная система очень популярна в последние годы и чаще проводятся фестивали по боулдерингу, нежели по сложности, так как очереди в них движутся намного быстрее.   

Классическая система – система проведения соревнований по боулдерингу, в которой участникам предлагают от 3х  до 5 трасс, на каждую из которых отводится до 5 минут. Участники выступают в установленном заранее порядке очереди, при этом старты - закрытые (смотреть, как лезут другие участники нельзя).
Следующая таблица наглядно объясняет принцип последовательности выступления участников:

Участник/время

10.00-10.05

10.05-10.10

10.10-10.15

10.15-10.20

10.20-10.25

Участник №1

Трасса №1

Отдых

Трасса №2

Отдых

Трасса №3

Участник №2

 

Трасса №1

Отдых

Трасса №2

Отдых

Участник №3

 

 

Трасса №1

Отдых

Трасса №2

…..

 

Фото с отборочного этапа чемпионата Украины 2015 г., классическая схема: участницы параллельно лезут каждая свою трассу.

 

Французская система – в основном применяется при проведении финалов в боулдеринге и трудности. Как правило, спортсменам на прохождение предлагается 4 трассы и 4 минуты на каждую (в боулдеринге) или 1 трасса и 6 минут (в сложности).  Участников-финалистов обычно бывает до 10 человек.  На примере боулдеринга, сначала участники по очереди проходят трассу №1 в течение 4х минут каждый, старты при этом закрытые. Затем переходят на трассу №2 и так далее.

Финал чемпионата Украины 2015 г. На трассе лишь 1 участник. 

Часто вы можете услышать такое слово, как квалификация – так называется отборочный тур соревнований. После квалификации проводятся полуфиналы, или же сразу финалы. На неофициальных соревнованиях организаторы сами устанавливают количество спортсменов, прошедших в полуфинал/финал. На официальных соревнованиях в финал попадает 6 девушек и 6 парней в боулдеринге и по 8 человек в сложности, а если финалы проводятся сразу после квалификации (без полуфиналов) – то в финал проходят по 8 девушек и парней в болулдеринге и соответственно по 10 человек в сложности.

В соревнованиях по трудности  в квалификации как правило предлагается 2 трассы, и по сумме результатов на 2х трассах отбирают участников для следующего тура.

Финал чемпионата Украины по сложности в г. Днепропетровск.

Последнее время наиболее часто используемый формат проведения соревнований по боулдерингу – квалификация в виде фестиваля и французская система в финалах (обратите внимание, если бы вы до прочтения этой статьи не поняли бы ни слова из этой фразы, а теперь вам всё понятно, считайте, что день прошёл не зря! :)

4.КОГДА МОЖНО НАЧИНАТЬ УЧАСТВОВАТЬ В СОРЕВНОВАНИЯХ?

Этим вопросом задаются многие новички в скалолазании. Мы отвечаем прямо и с уверенностью – чем раньше – тем лучше! Часто можно услышать от новичка «нет, я еще не готов, я не достаточно хорошо лажу для соревнований». Такой взгляд на соревнования по скалолазанию является в корне неверным! В связи с этим, приводим ряд причин, по которым необходимо принимать участие в соревнованиях:

1) Соревнования – лучшая тренировка.
На обычной тренировке вы почти никогда не выкладываетесь полностью. Даже если вам кажется, что сегодня вы потренировались на свой максимум, поверьте, на соревнованиях вы в 90% случаев напрягаетесь намного больше.
2) Соревнования – показатель эффективности ваших тренировок и вашего уровня.
Одно дело – отслеживать свой прогресс относительно себя самого, но совсем другое – соотносить свой уровень с другими скалолазами и следить за изменениями, происходящими в турнирных таблицах.
3) Соревнования – это опыт.
Существует даже такое понятие – соревновательный опыт. Вас, возможно, это удивит, но далеко не всегда побеждает самый физически сильный скалолаз, особенно, если у него не хватает соревновательного опыта. Этот опыт выражается в умении правильно распределить силы и время на трассы (это особенно актуально на фестивалях, где могут возникать очереди и вам попросту не хватит времени) , в способности взглянуть на проблему (болдер) по другому, в умении сконцентрироваться, настроиться и успокоиться или же наоборот – привести себя в тонус.

В скалолазании нередки случаи, когда очень сильные спортсмены, имеющие мало соревновательного опыта, выступают на соревнованиях хуже, чем спортсмены, которых на тренировках они обычно облазят. Это их часто, так сказать, расстраивает, и они вообще перестают участвовать в соревнованиях, что выбивает их из общей скалолазной тусовки. По этому мы настоятельно рекомендуем начинать участвовать в соревнованиях как можно раньше!

4) Соревнования покажут вам ваши слабые и сильные стороны.
Если грамотно использовать эту информацию, можно сформировать для себя наиболее эффективный тренировочный план.
5) На соревнованиях вы знакомитесь с множеством новых  людей.
Это здорово и приятно – встречаться со своими старыми и новыми знакомыми в разных городах, а затем, может, и на скалах. Скалолазная тусовка славится своей неповторимой дружеской атмосферой, которую невозможно было бы создать без состязаний.

 5. КАК ГОТОВИТЬСЯ К СОРЕВНОВАНИЯМ?

Это очень объемный вопрос, по которому можно найти множество книг, статей, цитат и советов. Для того, чтбы дать наиболее общее представление о главных принципах тренировки в скалолазании, мы приведём «10 заповедей тренировки» из книги «Perfomance rock climbing»:

1) Разминка и заминка (ОФП, СФП)
Не жалейте на это время. Эти 2 компонента помогут сохранить здоровье и улучшат спортивную форму.
2) Разнообразие в тренировках и в лазании.
Чередуйте типы нагрузок: интенсивные с простыми, продолжительные с короткими, динамические со статическими.
3) Индивидуальный подход  к тренировкам
Ничто не влияет одинаково на каждого. Что хорошо для одного — не всегда хорошо для другого!
4) Специфика
Приблизьте максимально специфику тренировки к вашей цели. Хотите лазить по скалам — тренируйте выносливость; готовитесь к боулдеринговым соревнованиям — обращайте внимание на свою взрывную силу, и так далее.
5) Постепенное увеличение объёма тренировок
По некоторым данным, прогресс спортивной формы требует увеличения объема тренировок на 20-40% в год. При увеличении интенсивности и плотности тренировок вы сможете сохранить своё свободное время.
6) Не ждите быстрых результатов
Будьте готовы к тому, что чудо не произойдёт, и процесс тренировок будет долгим. Спросите об этом любого опытного скалолаза и он скажет вам то же самое. 
7) Выделите время на отдых
Обязательно включайте в тренировочный график период, когда вы не будете заниматься физической активностью. Минимальный срок отдыха — неделя, а в сумме — не меньше 6 недель в год. Иначе ждите застоя, регресса и снижения мотивации.
8) Выработайте инстинкт восстановления
Уважайте свой организм и прислушивайтесь к нему. Не спорьте с ним, а просто наблюдайте за ним. 
9) Укрепляйте мотивацию
Не надо недооценивать силу мотивации. Ведь не зря говорят — «было бы желание!» Сконцентрируйтесь на том, что побуждает вас тренироваться. Тренировки с друзьями — большой бонус к мотивации.  Для мотивации важно всё, что вдохновляет и волнует вас — соревнования, путешествия или просто лазание на открытом воздухе.
10) Оставайтесь здоровыми 
Избегайте травм. Ничто не окупит травму мышц или сухожилий. Восстановление может быть длительным и безрадостным. Есть множество мер, чтобы предотвратить такие ситуации. Не пренебрегайте ими и берегите себя!

Мы надеемся, статья была для вас полезной!  Если у вас остались вопросы, задавайте их в нашей группе, и мы с радостью ответим на них!


Комментарии (0)


Добавить комментарий:




Разрешённые теги: <b><i><br>Добавить новый комментарий:


Комментарии:

Ноябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
   
1
2
3
4
1. Чемпионат Украины по боулдерингу 2018
(Никополь, СК "Электрометаллург")
2-4 ноября впервые в Никополе пройдут соревнования по боулдерингу национального масштаба

5
6
7
8
9
10
1. Кубок України зі скелелазіння - етап та фінал (трудність), III ранг
(м. Київ)
Кубок України зі скелелазіння - етап та фінал (трудність), III ранг буде проходити у Києві протягом 09.11.18-10.11.18.

2. Фестиваль Montana Сup
( Днепр)
Фестиваль по боулдерингу в честь 5-летия скалодрома Montana

11
12
13
14
15
16
17
1. Открытый юношеский чемпионат Хмельницкой области по многоборью в среди юниоров, юниорок, юношей и девушек
(Нетишин)
Соревнования будут проведены в дисциплине многоборье (сложность+скорость+боулдеринг)

18
19
20
21
22
23
1. Всеукраїнські змагання серед юніорів, юніорок, юнаків та дівчат (болдеринг, швидкість, етап, фінал), IV ранг
(Скалодром "МуравейНик")
Всеукраїнські змагання серед юніорів, юніорок, юнаків та дівчат (болдеринг, швидкість, етап, фінал), IV ранг буде проходити у м. Харків на території СК "МуравейНік"; ДСЮШ ХФТИ (Пятихатки) Дати проведення: 22.11.18-25.11.18.

24
25
26
27
28
29
30
  

Знаете ли вы?

Есть такой вид соревнований как "бИлдеринг" - это лазание по внешней стороне построек (заброшенных домов, небоскребов, мостов и т.п.)

Ищем место для нового скалодрома!

Если у вас есть актуальное предложение, где можно открыть новый скалодром FormAT, обращайтесь к нам по телефону или пишите нам на почту.
Будем очень благодарны за сотрудничество!

Связаться с нами!

г. Харьков, просп. Гагарина, 20-А

Остановка метро «проспект Гагарина»,
торговый центр «На Гагарина»

Смотреть на карте
Top Top